在近期多个时装屋接连换帅，所偶然尚行业靠近新一轮全面洗牌的情境下，Peter Do 卸任 Helmut Lang 创意总监的音书似乎皆不及以令东说念主惊怖。但岂论是算作曾经鞭策牛仔裤和军装出当今高等时装秀场以及带头转换纽约时装周日程的品牌，如故曾被时装界誉为「神童」的 Peter Do，当初被所偶然尚界委托厚望的结合只是握续了两年不到的时刻便草草结束，这种地方依旧令东说念主感到恻然。

Helmut Lang 未竟的修起

1997 年秋冬系列 Ktae Moss 为 Helmut Lang 走秀 | Via TAT ART

《WWD》的评价服气不错高度轮廓 Helmut Lang 曾经的色泽 ——「若是 90 年代属于任何东说念主，那一定是 Miuccia Prada 和 Helmut Lang。」Helmut Lang 就是这么一个曾经被视为期间记号的存在，和 Miuccia Prada 一同界说了 1990 期间的格调语汇。

Helmut Lang 1998 年春夏系列 | Via HL-Art

而在 1999 年，Prada 集团以多品牌计谋的样子收购了 Helmut Lang 51% 的股份，并于 2004 年完周密资收购。Helmut Lang 的品牌说念路也在 2005 年戛然则止，品牌的高光时刻跟着 Helmut Lang 本东说念主的离去逐步消失，一举从巅峰跌入了茫茫的修起之路。到 2006 年，Prada 集团又将 Helmut Lang 以约 2000 万欧元的价钱转售给 Link Theory，后者于 2009 年被迅销集团 Fast Retailing 收购。

在迅销集团手中，Helmut Lang 一直在尝试重振，但这条说念路走得极端措施维艰。品牌浮泛明确的创意标的，长期扭捏于对经典的重现和对阛阓趋势的追赶之间。

Helmut Lang 使用碾碎的品牌档案创作的石柱 | Via WSJ Magazine

2010 年，彼时已转型艺术家的 Helmut Lang 碰到了责任室火灾，培植 20 年的缱绻精华险些毁于一朝。但 Helmut Lang 本东说念主反而以此为灵感，将幸存的约 6,000 件作品撕碎，再行创作成 16 根安装艺术石柱，并举办个东说念主艺术展览《MAKE IT HARD》。在面对《华尔街日报》的采访时，他明确暗意不肯成为从前遗产的「守门员」，以这么一种颇具扬弃意味且丽都的方式完成了与品牌的澈底切割。

Shayne Oliver 负责的 Helmut Lang 2018 春夏系列 | Via Fashion Snap

时刻来到 2017 年，Helmut Lang 品牌决定不再建造创意总监，而是弃取更为实验性的标的，与年青缱绻师联接以探索新的抒发方式。由《DAZED》主编 Isabella Burley 负责挑选联接缱绻师，其中最具争议的即是与 Shayne Oliver 的联接。在 2018 春夏系列中，Oliver 的街头元素和高度寻衅性的审好意思格调激发了南北极化的评价。《WWD JAPAN》主编村上要通过刊物径直炮轰「Shayne Oliver 在 Helmut Lang 的新系列中犯下罪过」，以为 Oliver 属意的街头元素和恋物癖十足夺舍了 Helmut Lang 的体格。

后续 Helmut Lang 更是阅历了一段群龙无首的时光 —— 在 Peter Do 遏止上任前的 3 年时刻里，Helmut Lang 一直由里面的缱绻团队开发。

修起的但愿与试验的落差

Via MVC Magazine

正因 Helmut Lang 的历久抵挡，Peter Do 在 2023 年的上任一度被视为品牌修起的晨曦，他的极简办法与品牌 DNA 一脉相传。但以如今的「天主视角」回想，或者 Peter Do 收受品牌遗产的方式从来就不是外界所期待的那样，这点在 2024 春夏系列发布前，BoF 就已经发出了「警示」：Do 更多的是受到 Helmut Lang 形而上学想想的启发，而非 Lang 任何特定的好意思学范例。

Helmut Lang 2024 春夏系列 | Via VOGUE

事实也照实如斯，在 2024 春夏系列中 Peter Do 弃取以纽约和汽车算作创作切入点，这两者与 Helmut Lang 的品牌历史有着深入的商量。纽约对于出身在奥地利的 Helmut Lang 领有不能抵牾的招引力，他曾经是最早通过纽约市出租车告白施行品牌的缱绻师之一。而 Peter Do 对 Helmut Lang 的初识也正源于这还是典的出租车告白形象。因此在 Peter Do 入主后的首个系列中就将这一场景印制在西装制服上；提真金不怕火出的 Helmut Lang 经典绑带元素也与之联动，辅以璀璨的颜色和织带、印刷等不相通式，呈现出安全带般的视觉效果。

Helmut Lang 2024 秋冬系列 | Via VOGUE

而在 2024 秋冬系列「Protection vs. Projection」中，Peter Do 则弃取了一种全新的标的，他将 Helmut Lang 品牌基因中通过军事格调单品外显出的硬朗气质投射进当下庞大的期间布景中，提真金不怕火出「防护」算作关节词，并拥抱二元性，半透明丝绸材质打造的衬衫、长裤以及廓形被雕琢得更具报复性的西装应时而生。此外，在该系列中能看到 Peter Do 在特意隐射过往的经典作品，举例标志性的防弹背心以及 High-Collar Bondage Bomber 等，条纹毛衣的图案亦然撷取自品牌曾推出的 Woven Plaid Market Bag，但也如 Peter Do 欢跃的那样：「他的系列中莫得一模一样的复成品。」

Peter Do 重构的经典单品 | Via VOGUE、BAZAAR、GQ

至此不丢丑出，Peter Do 对 Helmut Lang 的解说更多是通过他和品牌自己的纠合向内探索，亦或是透过品牌的一个切面来拆解社会议题。直白来说，他并非像从音乐、亚文化等边界中径直获取灵感的缱绻师，单纯地将 Helmut Lang 过往遗产算作灵感泉源，而是将 Helmut Lang 算作机会或者器具，对其它事物进行理会。

Helmut Lang 2017 年推出的 Re-Edition 系列 | Via GQ

从品牌历久的角度来讲，Helmut Lang 阅历了近 20 年的低迷，品牌力握续下落，在 Isabella Burley 与品牌联接技艺还开启了「Re-Edition」复刻企划，Peter Do 入主后若是连续饮鸩止渴式地对过往档案进行挖掘，只会加快将品牌推向幽谷，因此他弃取的标的无疑是相对正确的。

但即使 Do 的缱绻展现了他对品牌历史的贯穿与当代解说，两边的结合仍旧未能取得预期的阛阓成效。只是两季秀场之后，他便离开了品牌，宣告了又一次未竟的实验。

Ann Demeulemeester 2023 秋冬系列 | Via SHOWSTUDIO

身陷相通逆境的还有 2022 年末被任命为 Ann Demeulemeester 创意总监的 Ludovic de Saint Sernin，在职仅五个月后便宣告下野。不得不承认 Saint Sernin 在品牌长达 30 年的缱绻历史中曲折有若干迷失，但也通过羽毛裙为品牌在互联网上迎来了高光时刻，同期还在一步步为品牌塑造出性感、张力、流动、野性的全新容颜，只是一季就被判出局，实在令东说念主唏嘘。

Jean Paul Gaultier 与 Ludovic de Saint Sernin | Via Buro 24/7

对于 Ludovic de Saint Sernin 的出局，BoF 此前报说念时说起主要的导火索是 Saint Sernin 与惩处层之间存在突破。继任曾经色泽的缱绻师品牌，只是是延续具备辨识度的品牌格调这极少就已经将其变成了一齐「半命题作文」，后续如何均衡个东说念主缱绻言语以及交易上的考量，致使与惩处层之间的关联，更是让繁密星光熠熠的缱绻师无从动笔。

Jean Paul Gaultier 和 Mugler 如今的奏效率否复制？

此前发布的 Shayne Oliver x Jean Paul Gaultier 联接系列 | Via SSENSE

对比之下，Jean Paul Gaultier 和 Mugler 如今的近况愈加令东说念主称奇，前者因为在时装以及香水边界的刚劲阐扬，助推母公司 Puig 在 2024 年上半年完满同比增长 9.6% 的功绩，收入达 22 亿欧元。Mugler 被涵盖在 L’Oréal 旗下的挥霍部门中，虽没商量于品牌的简直收入数据被公开，但岂论是通过联名企划如故自己的秀场，皆能看出品牌的时尚呐喊力在缓缓攀升，本年 5 月还在中国开设了首家时装与香水店铺。

Nicolas Di Felice 负责的 Jean Paul Gaultier 2024 秋冬高定系列 | Via Instagram @jeanpaulgaultier

撇去香水业务算作「现款奶牛」带来的握续增长，Jean Paul Gaultier 和 Mugler 在时装业务上的举措相通具备标杆意旨。Jean Paul Gaultier 品牌虽被 Puig 集团收购了多数股权，但其本东说念主直到 2020 年退休前依旧负责品牌内的创意事务。退休后更是推出了客座缱绻师轨制，即躬行径品牌的每个高等定制系列「钦点」一位缱绻师。

Simone Rocha 掌舵的 Jean Paul Gaultier 2024 春夏高定系列 | Via Instagram @jeanpaulgaultier

乍一看这种作念法似乎与 Isabella Burley 为 Helmut Lang 挑选一次性缱绻师进行联接并莫得什么不同，但两者之间的最大的各异在于 Jean Paul Gaultier 本东说念主「钦点」所带来的「正宗性」。在这种钦点模式下，外界渊博以为被选中的缱绻师是获取 Jean Paul Gaultier 招供的，即使这中间或多或少有品牌惩处层的参与。也导致后续怜爱者们更多的是期待客座缱绻师如何将自身格调与 Jean Paul Gaultier 进行结合，而非单纯延续 Jean Paul Gaultier 的缱绻言语。

Mugler 1997 秋冬系列和戴文青木参与走秀的 1998 秋冬系列 | Via Artsy

Mugler 在千禧岁首致使阅历过裁缝业务的停摆，现任创意总监 Casey Cadwallader 于 2018 年参预品牌后才缓缓开启修起之路。如今的 Mugler 依旧将「性感」和「前锋」算作品牌最显贵的标签，但相较于 Thierry Mugler 时期通过阔绰戏剧性的方式在身材上展现「妖冶」和「丽都」之好意思，Cadwallader 更把稳通过服装突显身材线条的性感，并融入多元见解，将曾经算作抒发器具的元素回荡为如今的抒发主体。在不改变品牌对外界最昭彰标签的前提下，走出了一条我方的说念路，这个想路与 Peter Do 造成了昭彰对比。

Mugler 2024 秋冬系列 | Via SHOWSTUDIO

亦然因此，在品牌缱绻遗产的收受问题上，Casey Cadwallader 无谓再登高履危地塞入渊博品牌经典元素以评释自身缱绻的「正宗性」，能够愈加温文家具及秀场自己的连气儿性。但这并不料味着 Casey Cadwallader 忽略了对于缱绻遗产的使用，本年算作 Mugler 成就 50 周年，Casey Cadwallader 就在早前与 Gentle Monster 的联接中确认 1997 年高定秀场 Les Insectes 中亮相的 FLY 墨镜打造了一系列家具，将品牌已往的色泽再行呈当今聚光灯下。

Casey Cadwallader 躬行参与缱绻的 Gentle Monster 联接系列 | Via Instagram @gentlemonster

回溯完 Jean Paul Gaultier 和 Mugler 的重振进程，能发现「正宗性」长期是鞭策品牌修起的伏击身分，岂论是通过品牌首创东说念主钦点如故时尚理念高度契合所带来的，这两种方式皆为品牌振作人命力提供了不同的旅途。然则，正宗性的建立并非简便的有迹可循，它更多取决于首创东说念主与继任者之间的共识，以及缱绻师对于品牌精神的深入贯穿。

Thierry Mugler 1997 春夏系列中出现的 Fly 墨镜 | Via Pinterest

因此，这种可遇不能求的均衡频频需要时刻与信任来救济，但在时尚行业低迷的大布景下，这两者对于大部分品牌来说皆过于崇高，Helmut Lang 和 Ann Demeulemeester 显着亦然如斯。从怜爱者以及挥霍者的角度，与其过早评判继任缱绻师的阐扬，不如予以他们更多的时刻和空间，允许品牌和个东说念主共同探索更多可能性，最终完成「半命题」的深度答卷。这种耐性或者才是当下时尚行业真确的挥霍。

对于「正宗性」起决定性作用的推行，脚下就将有绝佳的论证机会：上文中说起被 Ann Demeulemeester 踢出局的 Ludovic de Saint Sernin 此前已经被任命为 Jean Paul Gaultier 品牌第八位客座高定缱绻师，遏止的效率将会于来岁 1 月发布。从本来 Ann Demeulemeester 格调的「叛变者」到 Gaultier 钦点，届时对于这场秀的公论很猛进度上能考证「正宗性」对外界宽宏度的影响到底有多大，诸位不妨防护。

AUTHORWoody

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